Day 9 (Fri)

第九天早上:[伊斯坦堡(Istanbul)舊城區(蘇丹艾哈邁德區)]

伊斯坦堡(Istanbul) – 歷經東方與西方、神聖與世俗的二千數百年歷史,橫跨歐亞大陸仍持續發展中的永遠之都

Hagia Sophia Hotel Istanbul Old City (Istanbul)

Alemdar Mah. Yerebatan Cad. No: 13, Istanbul, 34122 Turkey

+90-212-444-9332

飯店早餐在二樓,西式Buffet形式

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可以選擇在室內用餐

也可以像我一樣坐在室外邊看著聖索菲亞大教堂美景邊用餐^^

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吃完早餐步行到飯店外面晃晃,要將手中的歐元兌換成里拉,但無奈伊斯坦堡的銀行不給這樣兌換外幣,只能找私人換錢所兌換了~

這才發現原來飯店門口出來左轉的房子著色這麼鮮豔

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Sultanahmet電車行駛的這條路上就有好多家換錢所

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博物館通行券(Museum Pass):能夠參觀托卡比皇宮(包含後宮)、聖索菲亞博物館、卡里耶博物館、國立考古學博物館、馬賽克博物館(各自1次為限)的通行券,在第1次入場後72小時內有效,可在上述的博物館內購買,至於少女之塔、市區觀光巴士等則還能享有折扣優惠,費用85TL


托卡比皇宮/托普卡匹皇宮 (Topkapı Sayayı) – 鄂圖曼土耳其帝國統治者住的城堡,它曾是長達400年之久的政治與文化的中心,蘊含了無比龐大的寶藏,今日仍可體會到昔日統領三大洲的蘇丹王朝榮華

Sultanahmet, Fatih / Istanbul, Turkey

+90-212-512-0480

開放時間:9:00~18:00,冬天9:00~16:00;後宮9:30~17:00,冬天9:30~16:00;週二休館

門票:30TL,後宮15TL (博物館通行券可用)

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鄂圖曼土耳其帝國最強盛時疆土達到歐亞非三洲,從維也納到黑海、阿拉伯半島、北非埃及全在它的掌握之下,很難想像鄂圖曼統治者蘇丹們如何統管這占了世界六分之一的領土,要解開這個秘密唯有前往托普卡匹皇宮,因為在約莫450年的帝國歷史間,36位蘇丹中的半數以托普卡匹皇宮為家,而且是帝國的強盛時期,何況鄂圖曼後宮的香艷及血腥傳奇,更是叫人神往

拜占庭皇帝們在日漸殘弱的國勢中,即使疆土只剩下君士坦丁堡,也維持了好一陣子教外侮束手無策,靠得就是海的屏蔽,攻下君士坦丁堡的鄂圖曼麥何密特二世沒忘記這一點,而且記取教訓,他要蘇丹們住在靠海又可制高的地方,於是托普卡匹這塊海牆圍繞的小丘被選中來建蘇丹的皇宮,為鄂圖曼帝國留下最好的見證

從軍事的角度來說,托普卡匹的確有許多優勢。托普卡匹(Topkapı)的土耳其羽翼為”大砲之門”,它坐制金角灣、馬爾馬拉海,遠眺博斯普魯斯海峽,易守難攻,而且離庶民生活的貝亞濟地區有點遠又不太遠,位於高處可掌握其動靜;又因為整座皇宮有海牆及城牆圍起來,其中靠海城牆達2公里,陸地城牆有1.4公里,總面積廣達7平方公里,最多住了6000多人,簡直是君士坦丁堡中的城中之城,蘇丹在此指揮大局,後宮妻妾在此上演最膾炙人口的後宮生活。就因為鄂圖曼的後宮生活充滿傳奇色彩,連莫札特的歌劇也要上演這齣以鄂圖曼後宮生活為場景的”後宮誘逃”

1853年,蘇丹麥錫德一世(Abulmecid I)放棄了托普卡匹,遷入精雕細琢的朵瑪巴切皇宮(Dolmabahçe Sayayı);1924年,土耳其國父凱末爾將托普卡匹皇宮開放給一般民眾,成為一座博物館

第一庭院

帝國之門 (Bab-ı Hümayun)

由聖索菲亞走來,馬路寬廣,直到皇宮最外圍的城牆門─帝國之門為止,過去是大官們進出的皇室道路,這道門也是皇宮正門,建於西元1478年,昔日是雙層建築,非常氣派

穿過帝國之門,就是所謂的第一庭院,又稱為禁衛軍庭(Court of Janissaries),滿眼林蔭,過去是精銳的土耳其軍隊操練場所

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伊蓮娜教堂 (Haghia Eirene)

園中的伊蓮娜教堂在夏天常有音樂會表演,這座拜占庭時代建造的教堂在鄂圖曼帝國時,雖沒有改成清真寺,但被蘇丹拿來當作骨董房,現為伊斯坦堡最古老的教堂

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艾哈邁德三世水池 (Ahmet III Çeşmesi)

帝國之門外是一座艾哈邁德三世水池,建於1728年。鄂圖曼把拜占庭時代所遺留下的水利系統進一步擴大,水池通常座落在街角,在18世紀,受到西方建築影響,也充滿巴洛克風格

第二庭院

崇敬之門 (OrtakapıBab-üs Selam)

在走過約200公尺的林蔭道,到達第二道門─崇敬之門,跨過這道門就真正進入蘇丹們的生活圈了,過去大官貴臣走過此門前,得下馬脫帽,向大門行禮,以此表示對蘇丹的敬意;也只有蘇丹和蘇丹的母親可以騎在馬背上通過這道門,其他人則得先下馬才能通過

進了這道門,就是所謂的第二庭院,最重要的是右手邊的御膳房(目前闢為陶瓷展示室),和左側的議事堂、後宮的入口,也因此這個庭園也被稱為議事廣場、司法庭,或慶典庭

崇敬門是托普卡匹皇宮三座城門中最漂亮的,由16世紀蘇雷曼大帝所增建,兩個圓錐八角型戴尖帽的高塔,城門上的黑底金字是可蘭經最重要的教義,而兩旁更圖象的文字則是蘇丹麥何密特二世的印璽

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議政廳、議政塔 (Kubbealtı & Adalet Kulesi)

議政廳位於第二庭院的左邊,空間不大,陳設簡單,但玄機不小,在右面牆上有扇格子窗,不親臨會議議場的蘇丹就在窗後聽政;據說這不是最早期的蘇丹的作風,而是某位蘇丹被一位闖入陳情的平民冒犯了,於是接受了宰相的建議,改成隔窗聽政

在議政廳上方和後宮的交界處,有一座高高的尖塔,就是議政塔

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御膳房及陶瓷器皿展示室 (Palace Kitchens)

御膳房是一長型空間,分成好幾個相連的房間,這個過去的廚房,供應4000到6000人的伙食,如今主要展示了中國瓷器、鄂圖曼銀器及歐洲的水晶器皿

在陶瓷展示室裡,七八成都是中國的磁器,而且是藍白色的,特別是早期的蘇丹似乎只鍾情於花草圖案,比較晚期的蘇丹才開始收藏紅袖、綠磁等華麗造型的中國陶瓷,少部分是日本伊萬里的陶瓷品

蘇丹不惜千里向中國大量訂陶瓷,除了一代傳一代的喜好之外,還有一個很重要的原因,蘇丹相信藍白磁是最好的測毒器皿,任何有毒的食物放到藍白磁上,藍白磁就會變色

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後宮 (Harem)

後宮在托普卡匹這個君士坦丁堡這個城中之城中自成一個完整社區,約有600人居住在內,經過歷代蘇丹的整理增建,現在有二座清真寺、300個房間、醫院、宴會廳、宦官宿舍、9座浴場、3座游泳池、1座監獄等,由數個庭院組成,每個庭院則有好幾棟”公寓”圍繞著,基本上,後宮的建築低矮緊連著,除了蘇丹使用的議會等空間外,都很窄小,一方面是因人口眾多,二方面越錯綜複雜越易防守

後宮的空間大概可分成兩組建築,最外圍是宦官宿舍、各議事官入口、嬪妃女侍的空間,內圈則是蘇丹的妻妾寵妃的住所及蘇丹的廳室;各主要廳堂間以狹窄的迴廊及樓梯相連,但每個房間的裝飾都很細膩,特別是磁磚的運用,色澤花紋都是當時的最高傑作。從後宮的生活空間及建築結構,我們得以理解鄂圖曼帝國最高權力者的生活情形

由後宮是不能亂走的,必須導遊帶著,走固定的路線,300多個房間廳堂,一不小心就會迷路;同時進入一些比較珍貴的廳室時,也必須踩在固定路線的地毯上,踏錯了可能會壞了舊的木板地或百年老地毯

後宮中最精彩、最精緻的是皇帝廳(Imperial Hall),它是大建築師錫南設計的,磁磚色澤豐潤無比,金雕也仍閃閃動人,據說整個空間的擺飾,包括英國維多利亞女王送的立鐘、中國大花瓶都是真品;皇帝廳又稱為圓頂廳,由圓頂垂掛上來的水晶燈,為這裡增添了洛可可式的華麗;此外,穆拉特三世(Murat III)起居室的伊茲尼藍彩磁磚最教人印象深刻,艾哈邁德三世(Ahmet III)御膳室的水果磁磚最特別

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後宮生活

後宮生活既然是女性的生活空間,那這些女子哪裡來呢?從埃及來的宦官扮演著關鍵角色,每當新蘇丹就位,宦官長舊會到人肉市場中購買後宮的新血,據說一次就得選入後宮500人,其中首選是來自高加索地區的女子,因為她們體態健美、金髮碧眼,又有很高的生育能力;新血入宮後,蘇丹的母親和蘇丹會選出4位妃子,也就是名義上的4妻,但沒有排名問題,直到某人先生出兒子,甚至連寵妃、一般嬪妃都有可能先生出兒子,成為帝國的接班人,所以所有的後宮女子莫不以早一刻生出男嬰為目標,進一步成為皇太后、後宮的最高權力者,也因此,後宮中女人的殘忍鬥爭、毒殺太子之事經常發生

為了讓大家看清楚宦官房的模樣和他們的衣飾,宦官房裡擺設了真人大小的人偶。為什麼鄂圖曼的宦官警衛一定要是來自埃及努比亞地區的黑人?很簡單,假如後宮女子和宦官警衛有染,生下的一定是黑皮膚的嬰兒,一點也賴不掉。不過,根據伊斯蘭教及鄂圖曼的體制,這些宦官警衛是很難和後宮女子打照面的

後宮雖是險惡,但也是獨立的生活空間,當不上嬪妃就做女紅,伺候貴女們飲食沐浴外,就是縫縫補補、織織繡繡,貼補宮廷的財政,至於住所及活動空間就隨遇而安,服務滿9年就可離開;蘇丹對待前朝嬪妃是寬大的,她們都可以選擇去留,要不拿一筆安家費離開後宮,要不就老死在後宮,但生活由年輕一代照顧

第三庭院

幸福之門 (Bab-üssaade)

進入第三庭院的幸福之門,是18世紀改建的鄂圖曼洛可可風,一跨過此就進蘇丹的私人空間了。由於這裡過去還設了皇宮侍衛長和白人宦官的住所,所以又稱為白宦官之門

謁見廳 (Arz Odası)

幸福之門和謁見廳相接,是很簡單的空間,建於16世紀,並在18世紀重新翻修。蘇丹在此接見各國使節、重要官員,甚至是一般民眾

根據畫作所繪,蘇丹就坐在幸福之門前,臣子列隊向他恭賀,遠處可能還有軍樂的演奏;在幸福之門前的地面上有一個凹洞,據說就是畫中蘇丹所坐的位置。蘇丹就坐在鑲著15000顆珍珠的座墊上,接受來自各國的貢品。而房間外設有洗手台,開會時可以打開水龍頭,以避免遭竊聽

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艾哈邁德三世圖書館 (Library of Ahmet III)

謁見廳的正後方是蘇丹的圖書館,建於1719年,收藏皇家圖書。整座圖書館就位在第三庭院的中心點,建築物由大理石構成。為了防潮,建築物的地基特地抬高,屋頂則是圓頂,因此外觀就像是一座小型的清真寺。在大門主要入口下方,有一座雕飾得很典雅的水池,也是這座圖書館的標誌之一。如今圖書館並不對外開放,裡面收藏了3500件手稿

寶物收藏室 (Hazine)

皇家寶物室過去就是皇室存放藝術品和寶藏的地方,其收藏有個最大的特色就是金光閃閃,崇尚大就是美,特別是黃金寶石類,一個比一個重,一個比一個大,鄂圖曼帝國的強大和富有在此讓人嘆為觀止

目前展示室裡最引人注目的,是名為”湯池小販鑽石”(Spoonmaker’s Diamond)的世界第五大鑽石,重達86克拉,四周還圍了49顆小鑽,基座則是真金,價值是全托普卡匹宮中最昂貴的。最早的時候,這顆鑽石是麥何密特四世於1648年登基加冕時所配戴的。至於鑽石名稱的由來,傳說有位捕魚的漁夫無意間撿到了一顆會發光的石頭,他拿到市場上換到了三根湯匙,覺得很划算,而老謀深算的湯池小販鎮靜地拿到讓他三輩子也吃不完的鑽石

此外,曾經成為電影主題的”托普卡匹匕首”(Topkapı Dagger),顯示了鄂圖曼金匠手藝已達巔峰,劍把上有三顆清翠、色澤完美的等大翡翠,黃金劍身上也鑲滿了鑽石

服飾展示室 (Costumes of the Sultans)

服飾展示室過去是遠征軍宿舍,如今展示了許多過去皇室的袍服,其中以外袍居多,且多數是紅色,每件都顯得很厚重;從外袍的長度也可以判斷出蘇丹的體型,其中一位蘇丹居然有190公分高,100多公斤

伊斯蘭教聖物室 (Sacred Safekeeping Rooms)

順著迴廊走到庭院的另一邊,伊斯蘭教聖物室的牆壁飾滿伊茲尼藍彩磁磚,屋內所展示的伊斯蘭聖物,包括了伊斯蘭先之穆罕默德的各種遺物,例如他的斗篷、信件、長劍、毛髮,以及他的腳印模型,這些物品對穆斯林而言,有無比的價值及意義。至於這些聖物是怎麼到土耳其的?它們多半是蘇丹謝里姆(Selim I)於1517年遠征巴格達、開羅、麥加等地所帶回來的

細緻畫展示室 (Exhibition of Miniatures & Manuscripts)

細緻畫展示室裡陳列的是鄂圖曼畫風的細緻畫,托普卡匹皇宮所收藏的細緻畫約有13000幅,當然能展出的有限。細緻畫這種畫風最早來自於印度蒙兀兒(Migul)王朝和波斯,後來鄂圖曼接續發揚光大。畫室中的畫作都不是一般熟悉的大師巨作,卻是了解鄂圖曼皇室生活以及蘇丹長相的最好途徑

第四庭院及庭榭樓閣 (The Fourth Court & The Kiosks)

通過細緻畫展示室左方的缺口就可進入皇宮最深處的第四庭院,第四庭院中的各閣樓隨著建築年代及翻修時間,而被加上較為濃厚的西方色彩,磁磚色調依然是藍為主調,但玫瑰窗的型式較為現代,明快而開放的氣氛是皇宮其他地方所沒有的

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美麗的巴格達亭(Baghdad Kiosk)是全托普卡匹宮最開闊的空間,也是代表性的鄂圖曼式建築,不但是蘇丹專屬的咖啡亭,居高臨下,金角灣和加拉達橋清楚可見,風景美不勝收。 1639年,穆拉特四世(Murat IV)起建這座亭榭,主要是為了慶祝他成功攻下巴格達,亭子裡貼滿藍白色磁磚

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第九天下午:[伊斯坦堡(Istanbul)舊城區(蘇丹艾哈邁德區)->伊斯坦堡(Istanbul)艾米諾努區]

聖索菲亞大教堂/聖索菲亞博物館 (Ayasofya Müzesi / Hagia Sophia) – 曾是希臘正教的大本營,權傾一時,後被改為伊斯蘭教的清真寺,是伊斯坦堡的地標建築物

Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Fatih, Turkey

+90-212-522-1750

開放時間:9:00~19:00,冬天9:00~17:00,週一休館

門票:30TL (博物館通行券可用)

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查士丁尼大帝下令建造的聖索菲亞教堂,可以說是最能展現希臘東正教榮耀及東羅馬帝國勢力的教堂,同時也是拜占庭建築的最高傑作,西元562年建成之時,是當時世界上最大的建築,高56公尺、直徑13公尺的大圓頂,歷經千年不墜

九百年後,1453年的5月29日一早,君士坦丁堡人赫然發現,博斯普魯斯海峽和馬爾馬拉海為天然屏障的淘淘水域上,竟然充斥著鄂圖曼戰船,以巧計突破君士坦丁堡防禦的蘇丹麥何密特二世(Sultan Mehmet II)意氣風發地站在城門口,等待鄂圖曼士兵打開城門,等著改寫東西方歷史及世界版圖的一頁

麥何密特成就了數百年來阿拉伯人、鄂圖曼列祖列宗無法成就的大業,也實現了伊斯蘭教可蘭經中君士坦丁堡必將落入穆斯林之手的預言;麥何密特二世更進一步下令將原本是天主教堂的聖索菲亞教堂(Hagia Sophia)改建為清真寺(Ayasofya),直到鄂圖曼帝國在20世紀初結束前,聖索菲亞一直是鄂圖曼帝國最重要的圖騰建築

麥何密特二世之所以選擇聖索菲亞宣示國威,主要和基督徒在6世紀時初建聖索菲亞教堂的因由有關

根據一般的說法,君士坦丁大帝(Constantine the Great)能夠拿下君士坦丁堡、建立東羅馬帝國,得力於基督徒的幫助。某日,君士坦丁大帝看到漸黑的天空出現十字架的亮光,當夜基督顯靈,命令君士坦丁大帝製造同樣形狀的十字架,將之做為軍隊的前導,十字架將保證君士坦丁大帝攻城的勝利。於是君士坦丁大帝連夜趕製十字架杖,遵照指示,前導軍隊,果然如願

君士坦丁大帝不但訂基督教為國教,他的兒子更下令興建聖索菲亞教堂起,直到鄂圖曼土耳其人將它改為清真寺前,聖索菲亞教堂雖屢遭地震、火災的破壞,但依然扮演著東羅馬帝國總主教堂的角色,可以說是最能展現希臘東正教榮耀及東羅馬帝國勢力的教堂,同時也是拜占庭建築的最高傑作,更提供了後繼者鄂圖曼建築風格的範本

Sophia一字其實意指基督徒或神的智慧,麥何密特二世一攻下當時君士坦丁堡這個基督教最重要的據點時,”故意地”挑上了聖索菲亞教堂,移走祭壇、基督教聖像,用漆塗掉馬賽克鑲嵌畫,代之以星月、明巴講道壇、往麥加朝拜的朝拜龕、增建伊斯蘭教尖塔

從Basilica(教堂)變成Camii(清真寺),再變成現在兩教圖騰和平共存的模樣,聖索菲亞是夠傳奇,也夠獨一無二了,更重要的是興建及改建者都是基督教世界及伊斯蘭教世界數一數二的建築師,特別是受命改變聖索菲亞宗教性格的錫南(Sinan)及19世紀末的瑞士佛薩提兄弟檔(Fossati)

錫南是伊斯蘭教世界最偉大的建築師,在他整理聖索菲亞之前,聖索菲亞經歷了13世紀初第四次東征十字軍的破壞,他以拜占庭式的廣場布局及圓頂十字架結構,讓聖索菲亞在舊有架構中增添新的鄂圖曼風格;而今天所看到的聖索菲亞則是佛薩提兄弟大幅改建的結果

佛薩提兄弟整建的部分包括加強圓頂及穹窿、增高東南邊尖塔的高度、清理出被隱蓋的馬賽克,不適合出現的東正教圖騰則改以石灰蓋住,而寫上可蘭經或阿拉等先知名字的矩形盤則改以更大的圓盤,至今仍掛在聖索菲亞圓頂四周,和基督等馬賽克鑲嵌畫,互相幫襯,烘托聖索菲亞不可思議的空間氛圍

1932年,土耳其國父凱末爾將聖索菲亞改成博物館,長期被掩蓋住的馬賽克鑲嵌藝術瑰寶得以重見天日,聖索菲亞大圓頂下寫著”阿拉”和”穆罕默德”的栲栳大字,和更高處的”聖母子”馬賽克鑲嵌畫,自然地同聚一堂,伊斯蘭教和基督教在此共和了

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大圓頂 (The Main Dome)

站在大圓頂下方,奇妙的宗教氛圍由四方湧來,中庭的希臘式大圓柱是拜占庭帝國的遺風,大理石石材是從雅典及以弗所運來的,直徑31公尺的大圓頂千年不墜,得力於來自愛琴海羅德島技匠燒出來的超輕磚瓦。在被改建為清真寺之前,大圓頂內部應該是畫滿”全能的基督”馬賽克鑲嵌畫

左半邊在維修中,所以只能拍到中庭的右半邊了

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麥加朝拜聖龕 (Mihrab)

聖索菲亞教堂改成清真寺,最大的改變在於入門正前方的主祭壇,被改成伊斯蘭教徒面向麥加祈禱的聖龕,精緻的牆面設計,是由佛薩提兄弟所完成。壁龕兩側有一對燭台則是西元1526年鄂圖曼征服匈牙利時掠奪回來的  

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明巴道講壇 (Minbar)

明巴道講壇位於麥加朝拜聖龕右手邊,是由慕拉特三世(Murat III)於16世紀所設,典型的鄂圖曼風格,基座為大理石。在聖索菲亞還是清真寺時,每週五伊瑪(Imam,伊斯蘭教宗教領袖)就坐在上頭傳道

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阿拉伯字圓盤 (Framed Inscriptions)

圓頂下幾個大圓盤上面的阿拉伯字,分別書寫著阿拉真主、先知穆罕默德,以及幾位哈里發的名字,是19世紀伊斯蘭教的書法大家所寫,也是當今世界上最大的阿拉伯字

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蘇丹特別座 (Sultan’s Loge)

麥加朝拜聖龕左手邊的金雕小高台是蘇丹專屬的祈禱空間,而且可以看到整個聖索菲亞內景,不過禁止進入

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馬何慕特一世圖書館(Library of Mahmut I)

這座圖書館在聖索菲亞一樓的右翼,屬於鄂圖曼後期增加的設施,由馬何慕特一世(Mahmut I)所建,在這一道道雕得非常精美的鐵花格門裡面,曾經收藏了5000部鄂圖曼手稿,如今保存在托普卡匹皇宮裡

淚柱 (Weeping Column)

進入皇帝門左手邊有一根傳奇的石柱,觀光客經常大排長龍,等著把手放進柱上的凹洞。據說將姆指插入柱子的小洞然後其他四指貼著柱面轉一圈,願望就會實現,如果滲出水來,可能願力更大,例如懷孕等

據說查士丁尼大帝有天頭痛欲裂,怎樣都治不好,連到聖索菲亞祈禱都沒有用;當他走過淚柱時,他倚柱休息,沒想到頭痛立刻不藥而癒。於是拜占庭人也學皇帝,一旦頭痛或宿醉就來觸摸大柱,久之,柱上就出現了個凹洞,而洞越來越大,神蹟也就越來越神奇。其實這根冰涼帶著濕氣的大柱是因地底下連著貯水池的關係,所以由地底帶起的濕氣就像柱子在流淚

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淨潔亭 (Ablutions Fountain)

出口處有座淨潔亭,建於1728年,根據伊斯蘭教徒參拜清真寺的規矩,教徒多得先洗腳、洗手後才能參拜

貝爾加馬大理石巨壺 (Marble Urns)

這些大理石巨壺是挖掘自西元前3世紀的貝爾加馬遺址,於慕拉特三世(Murat III)時代移到當時的清真寺裡,作為貯水之用

叫拜塔 (Minaret)

從外觀看,分立於四個角落的四支尖塔,是聖索菲亞從教堂變成清真寺的最鮮明證據

聖索菲亞的黃金鑲嵌畫

基督與佐伊女皇帝夫婦”(Christ with Emperor Constantine IX Monomachus and Empress Zoe):二樓迴廊

拜占庭帝國權力最大的女皇帝佐伊(Empress Zoe),一生結過三次婚,所以據說這幅馬賽克的丈夫也換過三次臉,甚至基督的臉像也換過一次。財富(一袋黃金)及皇帝拿著代表基督在俗世治國的權利紙卷,則是馬賽克鑲嵌畫中最代表性的奉獻物。佐伊女皇帝長了鬍子,基督正在賜福給她

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祈禱圖”(Deësis):二樓迴廊

是希臘東正教聖像畫的代表作品之一,居中的耶穌手勢是祝福之意,左邊的聖母雖只有殘片,但悲憫的神情清楚可見,右手邊的約翰則充滿戚然之情

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全能的基督”(Christ as Pantocrator):皇帝門

皇帝門位於入口處,其上方有一幅”全能的基督”馬賽克鑲嵌畫;在這幅畫,基督坐在寶座上,右手手勢是祝福之意,左手拿著福音畫,上頭用希臘文寫著”賜予汝和平,我是世界之光”。基督兩旁圓圖內則是聖母及大天使,匍伏在地的是當時的東羅馬帝國皇帝里澳六世(Leo VI)。這件9世紀的作品意在顯示拜占庭帝國的統治者是基督在俗世的代理人

向聖母獻上聖索菲亞”(Virgin with Constantine and Justinian):一樓出口

聖母是君士坦丁堡的守護者,查士丁尼皇帝手捧聖索菲亞教堂、君士坦丁大帝手捧君士坦丁城,再再顯示他們完成了對教會及國家的職責

這幅馬賽克位於聖索菲亞出口門的上方,被認為是聖索菲亞成為希臘正教總教堂的證明,同時也讓我們看到聖索菲亞還是單純的教堂的模樣,以及君士坦丁堡固若金湯的護城高牆。過去遊客出了門總忘了回頭看一眼,如今出口處乾脆擺放一片反射鏡,可以看著仔細

聖母子”(Virgin with the Infant Jesus on her Lap):主祭壇上方半圓頂

位於聖索菲亞教堂的主祭壇位置,也就是後來麥加朝拜聖龕的位置,順著聖龕視線往上抬,半圓頂上有一幅馬賽克鑲嵌畫”聖母子”,大約是9世紀的作品。仔細看,聖母瑪麗亞穿著深藍色斗篷、抱著基督坐在飾滿寶石的寶座上,基督雖為孩童,面容卻十分成熟,衣服上貼滿金箔

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康奈諾斯皇帝夫婦與聖母子”(Virgin Holding Christ, flanked by Emperor John II Comnenus and Empress Irene):二樓迴廊

身著深藍袍衣的聖母有著年輕的面容,被認為是聖母最好的聖像畫;康奈諾斯皇帝(John II Comnenus)及皇后伊蓮娜(Irene)顯然身穿綴滿寶石的衣裳及皇冠,黃金馬賽克金光閃閃。皇帝手上似乎捧著一袋黃金,而皇后則手拿書卷,一臉虔誠

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地下宮殿/地底蓄水池 (Yerebatan Sarnıcı)

Alemdar Mh., Yerebatan Cad. No:13, Fatih/İstanbul, 34410 Turkey

+90-212-522-1259

開放時間:9:00~18:30,冬天9:00~17:30

門票:20TL

Yere是地底,Sarnıcı是沈入的意思,Yerebatan是地底的大空間,作用主要是大型的貯水池,曾經是軍事彈藥庫,現在是觀光客找浪漫空間或拜占庭傳奇、服裝秀表演場所、古典音樂會的最佳選擇

伊斯坦堡有數座像地下宮殿一樣的大型貯水池,這一座6世紀查士丁尼大帝時代所建造的貯水池,長140公尺、寬70公尺、高8公尺的空間內,共有336根科林斯式大石柱,宛如一座地底的超級大宮殿,當年君士坦丁大帝動用了7000名奴隸才完成。這座位於市中心的奇妙空間,貯水量高達10萬噸;直到1960年代法國考古學家發現它之前,老城的居民指是經常聽到水聲湧動,而在這個地底大洞還可以釣魚

地下宮殿的石柱以12列排列,一根根從水底直升而起,宛如一片柱林,就建築功能上來說,若沒有這麼多的石柱及半圓柱,可能無法承受重量及水壓,石柱來自一些羅馬帝國的舊建築,材質多變化,有大理石、花崗岩,大多是完整的柱身,少部分是兩塊拼接而成,除了少許是多立克式柱頭外,多數是科林斯式

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走下52階石階梯,直走到底再左轉,地下宮殿最神秘的淚柱,引起觀光客的指指點點。淚柱其實是柱身上有樹紋及孔雀眼的紋路,這種柱子很可能是羅馬帝國時代,自伊斯坦堡貝亞濟區的一處集會廣場取來的,好事者特別為這根淚柱下了一個特殊的意義;紀念當年死於建造地下宮殿的數百名奴隸

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另外兩個焦點則是由淚柱再往前行,有兩個被壓在柱底的梅杜莎頭像(Medusa)。就像傳說中蛇髮女妖梅杜莎的神奇法力一樣,一見就讓人變成石頭

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地下宮殿的水引自20公里外的黑海,而貝亞濟區及法堤區(Fatih)交界處的羅馬水道橋,是當時最重要的引水道之一,現在在宮殿內還可見魚群迴遊,不得不配服羅馬引水灌溉設施的堅固耐用


古羅馬賽馬場/戰車競技場/蘇丹艾哈邁德廣場 (At Meydanı)

在藍色清真寺旁,有塊留下許多傳奇的長型空間,今天名為蘇丹艾哈邁德廣場,只是隨著時代更迭,而有不同名稱

在拜占庭時代,和許多羅馬帝國的城市有座競技場一樣,身為東羅馬帝國的首都,君士坦丁堡也有這麼一座競技場(Hippodrome),根據記錄,昔日的競技場長500公尺、寬117公尺,呈U字型,是神鬼戰士(Gladiators)駕著戰車競技的場所。到了鄂圖曼時代,這裡就變成了蘇丹及貴族們娛樂的賽馬場(At Meydanı)

現在賽馬撤出了這片空間,換成了觀光客和伊斯坦堡市民休憩的廣場,原本在此的各種物品進了博物館,甚至還是十字軍掠奪的對象,而原先築成觀眾台的石塊則化成其他君士坦丁堡重大建設的材料,藍色清真寺就是其中之一

也因為此地的重要性,許多歷史上重要的紀念物也都豎立於此,包括噴泉亭以及三座紀念碑。從藍色清真寺轉進廣場,一座新拜占庭式的噴泉亭就在眼前,這座涼亭是1898年日耳曼皇帝威廉二世(Wilhelm II)送給蘇丹Abdülhamid II的,又稱為德意志噴泉

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廣場上的三座紀念碑各是拜占庭帝國的隆盛武功,最靠近噴泉亭的君士坦丁紀念柱(Column of Constantine),為9世紀時君士坦丁七世所打造,高32公尺,也是毀損最嚴重的紀念柱,原本覆蓋在外面的一層青銅浮雕被十字軍所掠奪

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中間的蛇柱(Column of the Serpent)半截在地底下,黑黝黝的柱身上纏著三條大蛇,是君士坦丁大帝從希臘德爾菲(Delphi)的阿波羅神殿(Temple of Apollo)搬來的,柱身高8公尺,原本是西元前5世紀希臘各城邦聯軍慶祝戰勝波斯大軍所建造的,可以說是現存最古老的希臘時代記念碑

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另一頭的埃及方尖碑(Obelisk)來頭更大了,是拜占庭皇帝狄多西奧斯(Thedosius)於西元390年從埃及尼羅河河畔的卡納克神殿(Temple of Karnak)搬來的。這方尖碑原本為西元前1550年埃及法老王圖特摩西斯三世(Tutmosis III)所打造,也是目前整個伊斯坦堡年代最久遠的歷史紀念物

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蘇丹艾哈邁德一世清真寺 (Sultanahmet Camii) – 藍色清真寺

Sultan Ahmet Mh., Torun Sk No:19, Istanbul, 34400 Turkey

+90-212-458-4983

開放時間:除了每天5次朝拜,其餘時間都開放(觀光客一般多是選擇8:00~9:00間來參觀)

禮拜時間:約3:22~3:2713:15~13:1817:16~17:1920:49~20:5122:48~22:49

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與聖索菲亞相對而立的藍色清真寺,可能是伊斯蘭世界最優秀的建築師錫南(Sinan)最大的憾事,錫南賦予原本是教堂的聖索菲亞優雅的鄂圖曼伊斯蘭教氣質,但處於鄂圖曼帝國國勢達到頂峰時期的錫南,更期待改建聖索菲亞的心得能夠發揚光大,蓋出比聖索菲亞更偉大的清真寺,最好就蓋在聖索菲亞正對面。

錫南一生在伊斯蘭世界蓋了300多座清真寺,但終究無法一償宿願,反而是他的得意弟子Mehmet Ağa以土耳其最著名的伊茲尼(Iznic)藍磁磚、鬱金香等鄂圖曼的花草圖騰,蓋出藍色清真寺,巍然聳立在聖索菲亞對面,成為觀光客最鍾愛、話題最多、觀光客人數當然也最多的伊斯坦堡名景。

然而從建築的角度來看,Mehmet Ağa的作品終不能超脫錫南的成就,特別是錫南為鄂圖曼清真寺立下的十字架圓頂結構,以及完整又開放的廣場公共空間設計;藍色清真寺一言以蔽之,是錫南建築精神的延伸,就伊斯坦堡人來說,它成就性依然低於錫南在伊斯坦堡的真正兩大傑作─蘇雷曼尼亞清真寺(Süleymaniye Camii)及魯斯坦帕夏清真寺(Rüstem Paşa Camii)。

藍色清真寺得名於伊茲尼藍磁磚的光彩,它真正的名稱應該是蘇丹艾哈邁德一世清真寺(Sultanahmet Camii),可以說是伊斯坦堡舊市街的中心,與聖索菲亞相對而立,這相隔不到20公尺的”大”建築物,10支伊斯蘭教尖塔,構築了伊斯坦堡最著名的天際線。

藍色清真寺完成於西元1616年,大圓頂直徑達27.5公尺,高43公尺,另外還有4個側圓頂以及30個小圓頂串成的迴廊;而藍色清真寺的叫拜塔多達6根,世間絕無僅有,據說是因為當年的建築師誤會了蘇丹的指令,把”黃金”(Altun)聽成了”六”(Alti)。

藍色清真寺的美有幾個觀察重點,第一是光線,室外光線穿過260個小窗,融入昏黃、呈圓型排列的玻璃燈光中,幻光明舞,像是個虛擬的空間。藍色清真寺的彩繪玻璃色彩繽紛,也是清真寺中少見的;第二是伊茲尼藍磁磚,整座清真寺裝飾著2萬片以上的伊茲尼藍磁磚,晶瑩剔透,紅(特殊的伊茲尼紅)藍綠彩的鬱金香花色,細膩精緻,可以說是藍色清真寺最寶貴的資產;第三是地毯,寺內鋪滿的地毯大有來頭,紅綠搭配非常搶眼,整體呈現伊斯蘭教代表神聖的綠色,是衣索匹亞的朝貢品;第四是阿拉伯的藝術字,支撐大圓頂的4根大柱很有看頭,直徑有5公尺寬,槽紋明顯,有”大象的腳”之稱,柱頭的藍底金字阿拉伯文,和掛在柱身的黑底金字阿拉伯文,都是藝術品。

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藍色清真寺內的地毯吸收了眾多遊客的腳臭味

讓人無法久待啊~~~

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清真寺前的廣場望向聖索菲亞大教堂

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藍色清真寺和聖索菲亞大教堂之間有許多小攤販

買了石榴汁和漢堡果腹一下

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搭Tramvay路面電車(T1線) Sultanahmet站→Sirkeci站

魯斯坦帕夏清真寺 (Rüstem Paşa Camii)

Rüstem Paşa Mh., Fatih/İstanbul, 34116 Turkey

+90-212-526-7350

開放時間:8:00~18:00(除了每天5次朝拜,其餘時間都開放)

禮拜時間:約3:22~3:2713:15~13:1817:16~17:1920:49~20:5122:48~22:49

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外表不起眼的魯斯坦帕夏清真寺,卻是一塊建築瑰寶,它是1560年為了蘇雷曼大帝的女婿魯斯坦帕夏(Rüstem Paşa)所建的清真寺,出自建築大師錫南(Sinan)之手,可以說是鄂圖曼建築最典型的代表,儘管它的規模並不大

這座清真寺的觀察重點,首先在它的伊茲尼磁磚,不論是外觀立面的入口台階、列柱門廊,還是內部的牆面、麥加朝向壁龕都鑲嵌著最高等級的伊茲尼紅磁磚,有抽象圖案,也有植物圖形,可以說是整個伊斯坦堡最好看的伊茲尼磁磚;今天看起來很古樸的磁磚,在當時是為了向世人展示其財富和影響力的一種方式;此外,由4根磁磚柱所支撐的可愛小圓頂,更增添整座清真寺的古典氣息

不過要找到這座清真寺要費點力氣,因為它並不在街道的平面上,從香料市集走過來,依照指示牌穿街過巷,再爬過盤繞街道的小階梯才能到達

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第九天晚上:[伊斯坦堡(Istanbul)艾米諾努區->伊斯坦堡(Istanbul)錫爾克吉區->伊斯坦堡(Istanbul)舊城區(蘇丹艾哈邁德區)]

錫爾克吉火車站 (Sirkeci Station)

+90-212-458-8834

旋轉舞表演:週三、五、日 19:30,週六20:30

門票:50TL

伊斯坦堡有兩座火車站,位於歐陸區的就是錫爾克吉火車站,來自歐洲各國的國際列車都停靠於此,車站內設有遊客中心。車站大廳人潮熙來攘往,車站外更經常集結來自土耳其各地的民工,有的是來找工作,有的則是打完工正要搭車回家鄉

如果這只是一座火車站,當然沒甚麼特別之處,它最吸引人的地方就是每個星期三次的旋轉舞表演。雖然在伊斯坦堡欣賞的”正宗”場地是在新城區的加拉達梅芙雷維博物館(Galata Mevlevihane Müzesi),但是一個月僅一次的機會畢竟難遇,多數遊客都是在錫爾克吉火車站大廳欣賞旋轉舞表演,而且位於老城區的中心地帶,一旁就有地面電車,交通十分便利

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搭Tramvay路面電車(T1線) Sirkeci站→Sultanahmet站

Şah Bar Restaurant (土耳其料理)

Alemdar Mahallesi Divanyolu Caddesi, İnciliçavuş Çıkmazı Sok. No:9 Sultanahmet, Fatih/İstanbul, 34112 Turkey

+90-212-519-5807

營業時間:12:00~24:00,酒吧12:00~03:00

推出創意宮廷美食的這間餐廳,一共分成天台、酒吧以及花園3部分,其中又以天台的夜景最為迷人,冬季時則是暖爐周邊最有人氣

雖然是夏天,但是早晚溫差還是挺大的!天台上吃飯還是要披肩或者穿外套!

天台上的夜景真的很迷人~

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天台上菜冷得很快,得快點吃

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Hagia Sophia Hotel Istanbul Old City (Istanbul)

Alemdar Mah. Yerebatan Cad. No: 13, Istanbul, 34122 Turkey

+90-212-444-9332

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